…Спустя почти двое суток после восхождения, мы просматривали фото и не верили своим глазам — как же все вокруг красиво. Густые облака далеко под нами, могучие горы вокруг, яркое солнышко — неожиданный подарок природы накануне сезона дождей. И, о боги, мы улыбаемся! Удивительно, но в памяти все это сохранились очень смутно. Зато я отчетливо помню адскую головную боль, головокружение, тошноту и тщетные попытки вдохнуть как можно больше воздуха. Так проявляется горная болезнь. И в этом состоянии нужно не лежать, попивая чаёк, а топать ежедневно по 6–10 километров вверх с перепадом высот под 1 километр. Все для того, чтобы спустя неделю достичь пика Ухуру и радоваться покорению Килиманджаро.
Начало
Идея подняться на Килиманджаро возникла спонтанно, когда мы с Ромой решили провести месяц в Африке. И не просто месяц, а медовый. Немного почитали о восхождении. Вынесли в основном то, что тяжело, конечно, но реально. «Ну, тяжело!» — подумали мы, — «мало ли что там тяжело, зато какие виды нам откроются!» К тому же, силы есть, выносливость есть (бегаем немного), даже экипировка необходимая вся нашлась (спасибо лыжам и Исландии), ну и решающий аргумент, поражающий своей весомостью, — когда мы еще окажемся в этих краях. Все, лезем!
Попутчики
С Васей мы познакомились на Форуме Винского еще в середине лета. Два года назад он уже совершил стремное головокружительное (в прямом смысле) восхождение на Эльбрус, немного подзабыл, как оно, и снова возжелал в горы. У него уже и билеты были, а дата восхождения совпадала с нашей. С Васей мы как-то сразу поняли, что нам по пути во всех смыслах и уже сообща стали искать гида и присматриваться к другим попутчикам. Идея подниматься в мини-группе из 4-6 человек казалась великолепной.
Месяц спустя к нам присоединилась Настя, которая много лет мечтала о Килиманджаро, да все с компанией не складывалось. А тут такая удача! Совместная переписка в вайбере радовала и, как оказалась, неспроста. Компания действительно оказалась очень клевая, что важно. Потом, уже накануне штурма, к нам еще прибился китаец Панг.
Гид
Макса мы нашли благодаря тому же форуму. Множество благодарностей, восторгов, приемлемые цены — мы быстро списались и обо всем договорились. На практике работа Макса и его команды оказалась значительно лучше, чем мы ожидали, а это тоже критично важно для восхождении. Много об этом — ниже.
Сколько стоит
Мы выбрали 6-ти дневное восхождение по маршруту Лемошо (всего маршрутов 6), за который заплатили по 1200 долларов с человека + оговоренные заранее 200 долларов чаевых команде. В итоге мы дали больше, но это было наше желание, никто ни на что не намекал. Это всё. 840 долларов из этой суммы — плата непосредственно в кассу за 6-ти дневное пребывание в Национальном парке Килиманджаро (140 долларов в сутки), остальное делится между гидами, поваром, портерами. Всего нас четверых сопровождало 12 человек.
Ну что, погнали?
3 октября. День 1. Высотная заброска и сразу — привет, горная болезнь!
Наш маршрут предполагал высотную заброску на автомобиле на высоту 2600 метров. Оттуда мы должны были пройти под небольшим углом порядка 6 километров до лагеря Shira II на высоту 3847 метров. Из-за сложностей с оплатой (на входе несколько часов не работал терминал), мы начали восхождение довольно поздно — в 17.00. Тем не менее, погода стояла отличная, первый подъем казался пологим и до 20.00 мы должны были дойти.
Все необходимое для жизни в горах — палатки, спальники, еду, газовую горелку, котелки, ведра для воды и т.п несут портеры. К слову, отказаться от услуг портретов нет никакой возможности (и знаете, это к лучшему).
Мы идем налегке — с небольшими полупустыми рюкзаками, Вася — с палками. Нам идется легко и хочется пуститься вприпрыжку. Солнце медленно садится и прямо перед нами в сгустке облаков просматривается Килиманджаро. Нас резво обгоняют портеры, несущие на головах все тяжести. Как прекрасно, что мы на это решились! Неделя будет восхитительной!
Но уже через час легкость и радость сменяется неведомым ранее миксом ощущений — голову со всех сторон начинают как будто сдавливать тиски, а к горлу подкатывает ком. И для полноты ощущений холодает и начинается дождь. Надо идти.
Оставшиеся полтора часа идем молча. Останавливаемся, чтоб отдышаться и вдохнуть больше воздуха. Дыхание — как у собаки, которой очень жарко. «Дыши глубже!» — не устает повторять Макс. Как??? Хотя у Ромы и Насти отлично получается.
Где-то к 20.30 добрели до лагеря, как в бреду. Каждый из нас. А там — уже все готово. Наши палатки на месте, спальники внутри, а через 10 минут будет готов горячий ужин.
Я слышать ничего не могу о горячем ужине, заползаю в палатку, кутаюсь в спальник и отключаюсь под мысли: «Как? Как может быть так плохо в первый же день? Мы же только начали! Что будет дальше? Почему об этом никто не предупредил? Мне так плохо, что хуже быть не может…»
4 октября. День 2. Восхождение близится к концу — пора домой
7 утра. Хуже быть может еще как. Это мы понимаем на второй день. Вчерашние симптомы никуда не делись. Они усугубились. Поход в туалет — сродни подвигу. Чтобы дойти туда и назад (метров 20 в общей сложности) приходится делать остановки и отдыхать. А ходить в туалет приходится часто — для того, чтобы хоть как-то уменьшить проявления горной болезни, нужно много пить. Много — это не 1,5-2, а 4-5 литров в сутки. Воду тоже добывают портеры. Утренная прогулка по лагерю превращается в медленную пытку — ощущение нереальности происходящего в комплекте с головной болью, тошнотой и задышкой. Особенно почему-то раздражают излишне бодрые люди (из других групп, явно не первый день в пути), которые улыбаются и вопрошают: «Oh, hi! How are you?» А то, блин, не видно, как. Вспомнила своих друзей-сов, которых аж типает от моей традиционной утренней бодрости. Я понимаю вас, друзья. Теперь. Но мне было хуже, поверьте.
Мы умываемся в тазике с теплой водой, заботливо подогретой портерами, и идем в ресторан «Килиманджаро». Так Макс называет палатку, в которой мы кушаем. Стол, 4 стула, фонарик. На завтрак — каша, тосты, сосиски, омлет и кажется, арбуз. Можно пить чай, какао, кофе. Знаю, звучит как горная мечта. Но мы этого не ощущаем. Смотрим друг на друга, как в кривое зеркало, и лениво бросаем какие-то слова. Не помню, были ли осмыслены эти разговоры.
После завтрака нужно пройти 10 километров в следующий лагерь — Barranco. Он также на высоте 3 984 метра, но чтобы к нему дойти нужно сперва подняться на высоту 4640 метров к лагерю Lava Tower, а потом спустится вниз. Хорошо для акклиматизации. При мысле о наборе высоты нас начинает мутить, но Макс все время говорит, что мы в порядке и все испытывают такие симптомы, это норма. Ничего себе норма!!!
Мы собираемся и выходим. Портеры остаются, чтобы собрать вещи, погрузить их себе на головы, потом обогнать нас на полпути, раньше прийти в лагерь и все подготовить. Они невероятные люди, которые честно и очень тяжело зарабатывают себе на жизнь.
Пока идем, дождь сменяется ливнем, ливень градом, град снегом. Головная боль нарастает, и я не выдерживаю — рыдаю, сидя на камне, задыхаясь от нехватки воздуха и стыда за свои слезы. «Юль, ну все. Дойдем до лагеря, переночуем и завтра спустимся. И сразу полетим на Занзибар, хорошо?» — Рома уже придумал идеальное окончание этого восхождения. Меня радует эта идея и я собираюсь с силами, чтобы идти дальше.
Мы на высоте 4600 метров. В 2 раза хуже, как я ожидала, не стало. Это мистика, но стало даже чуть лучше. На холоде под дождем мы едим наш ланч — огурец, банан и сок. Курица и бутерброд никак не лезут, даже не смотря на ‘надо’.
Дальше — только вниз. Эта мысль греет и насыщает кислородом, и дорога до лагеря Baranko через скалы и ручьи кажется даже приятной. А когда в метрах 100 мы увидели лагерь, стало совсем хорошо.
Голова практически прошла, аппетит появился, а дышалось почти легко. Закончился дождь, вышло солнце — мы впервые увидели, как вокруг красиво. «Пожалуй, еще до одного лагеря я дойти смогу», — решаю я и отправляюсь ужинать. Суп, хлеб, макароны, манго, банан, чай. Самочувствие наконец-то нормализовалось. У всех. Вася никак не может нарадоваться сервису в горах и рассказывает о том, как на Эльбрусе он 10 дней ел одни макароны с тушенкой и сам тащил все вещи по снегам в мороз.
Вечером мы любуемся огромным облаком, которое постепенно переваливается через горы, чтобы полностью накрыть лагерь.
5 октября. День 3. Вертикальный подъем
В этот день нам предстояло забраться на вертикальную стену Barranko wall, высота 4200, и спуститься в следующий лагерь Karanga на уже ставшие почти родными 3900 метров.
Из жутких симптомов у нас осталась только задышка, что было просто замечательно.
Вид Barranko wall, конечно, оптимизма в нас не вселял, а рассказам Макса о том, что это отсюда только стремно, а вообще гора совершенно не сложная, совсем не верилось. Мы долго завтракали, наблюдая со своих камней за мееедленным движением человеческой пробки по стене. Не особо хотелось толкаться и мы вышли из лагеря чуть ли не последними, когда гора практически опустела.
Как ни странно, карабкаться было не так тяжело, как просто идти в первый-второй день. Мне даже понравилось. В тот день мне вообще нравилось абсолютно все.
Весь день ярко светило солнце, мы довольно легко преодолели весь маршрут до лагеря и сделали замечательные фотки. В этот день удалось даже почитать книгу. Мы много болтали и смеялись. Хорошее самочувствие как бы намекало, что мы отлично акклиматизировались и вершина нам по плечу.
6 октября. День четвертый. Базовый лагерь. Подготовка к штурму.
С утра нам нужно было за несколько часов забраться на высоту 4600 до базового лагеря Barafu (откуда начинается штурм вершины Килиманджаро), отдохнуть, совершить акклиматизационную вылазку повыше, вернуться в лагерь, поужинать часов в 17 и выспаться перед штурмом, который начнется в полночь. Неожиданно, да? Как-то слишком быстро? Вот и у нас было такое же ощущение. До лагеря мы дошли всего за 2 часа вместо заявленных по маршруту 4-х и тут же ощутили подзабытые симптомы первого-второго дня. Правда, после акклиматизационной вылазки они поутихли и мы решили, что к штурму, пожалуй, готовы.
За ужином Макс вдохновенно рассказывал, что мы сильны и точно будем на вершине — никаких сомнений. Со своей стороны он подготовился, конечно, идеально. С нами пятью (помните, еще китаец Панг) шло 4 гида, что многократно увеличивало шансы на успешный подъем каждого.
Я до конца не была уверена, что мне стоит подниматься. Я не мечтала о Килиманджаро — просто она подвернулась. Я уже в полной мере ощутила тяготы нехватки кислорода — когда вообще вокруг ничего не видишь, а в голове лишь одна пульсирующая мысль ‘шаг, шаг, еще шаг’, — и не горела желанием ощутить это вновь. В конце концов, мне просто было страшно. 
А вдруг, что-то случится с Ромой или со мной или с ребятами? Кто нам поможет на высоте 6 тысяч метров? Как мы поймем, что нужно делать? Да, конечно, Макс опытный гид и все такое, но стоит ли оно того? Короче, решила идти.
Мы отдали снисходительно улыбающемуся Максу наши страховки. Я несколько раз объясняла, что в нее входит и транспортировка на вертолете в случае чего. По-моему, именно это веселило его больше всего. Потом я поняла почему, когда мы увидели на горе кучу одноколесных телег — именно они используются для транспортировки пострадавших.
7 октября. День пятый. Штурм.
Полночь. Мы в полной экипировке (собственно, вся лыжная амуниция и трекинговые ботинки) встречаемся у ресторана «Килиманджаро». У Васи играет заготовка специально для этого случая — что-то про «как же я давно эту ночь ждал». При этом и вид, и самочувствие у Васи, как и у всех нас, как у побитых собак. Штурмовики, так сказать. Пьем чай с печенькой.
Выдвигаемся в 00.30. Мне кажется, мы вышли из лагеря последними — впереди нас маячило множество огоньков — это свет от налобных фонариков. Медленно двинулись вверх. Цель — к рассвету дойти до плеча Stella Point (5785 метров). От нее до вершины — пика Uhuru — всего километр с перепадом высоты 100 метров. Стратегия Макса — идем очень медленно, полушагами, но без остановок. Идти тяжело, очень. Вроде бы силы должны быть, но они куда-то пропали. Снова голова. Снова жуткая тошнота. Снова тщетные попытки вдохнуть побольше. Темнота не дает оценить масштаб пройденного и предстоящего.
Мы в пути от силы 2 часа. «Что же будет дальше? Зачем мы здесь? Что и кому доказываем? Не думай о вершине! Главное, дойти до того поворота. Теперь до этого. Шаг, еще полушаг, шаг… Слишком быстро. Нечем дышать» — и так по кругу.
Меня шатает. Несколько раз чуть не падаю. Потом не выдерживаю и… рыдаю. Т.е. не специально, конечно, просто так получается. Макс отправляет Васю, Настю и Панга (им вроде бы получше) вверх в сопровождении двух проводников, а сам с помощником Рейгаром остается со мной и с Ромой. Через пару минут я успокаиваюсь, дыхание почти выравнивается, но я предательски надеюсь, что сейчас Макс поймет, что я не в адеквате и спустит меня вниз. Оказывается, ничего необычного со мной не происходит — это, говорит Макс, нормально, у всех так…
Мы продолжаем подъем. Час, два, три… Вверх по скалам. Симптомы усиливаются. Но я замечаю их все меньше. «Шаг, шаг, еще шаг… Не думать о вершине. Думать о повороте… “Скоро мы спустимся. И пойдем домой. Я так люблю дом. Дома хорошо…». Мы идем, как улитки, но все же умудряемся по пути обогнать кучу народу. Кажется, что все это не со мной. Я не помню, что было минуту назад. Такое ощущение, что я шла во сне или в бреду. Вот Макс светит фонарем мне в глаза, опять слезы — но это все еще «нормально». В момент, когда кажется, что силы на исходе, я начинаю ждать рассвет. Чувствую, он скоро и знаю, что когда взойдет солнце, мне будет легче. Просто так решила и все.
Солнце взошло, когда до плеча — Stella Point — оставалось метров 200. В это раз слезы текли от счастья, а не от безысходности. Это был самый ценный и долгожданный рассвет в моей жизни. И головокружительный, конечно, тоже. Когда стало светло — и я увидела, как тяжело идут другие люди. Вот в нескольких десятках метров — Вася идет, шатаясь как маятник. Я пытаюсь с ним говорить, но он не реагирует. Просто идет. Дальше — Настя и Панг — они в порядке, но такое ощущение, что у каждого на ногах кандалы. Как и у меня. Вот вниз волочат людей в полусознании… Ночью этого видно не было.
Спустя час мы на плече. Умываемся солнцезащитным кремом. Мне с трудом хватает сил доползти до ближайшего камня и сесть. Снова слезы. Я не понимаю, почему. Еще больше сил уходит на попытку запихнуть в себя хоть кусок шоколада. Я не чувствую радости и счастья. Я хочу спуститься вниз. Но до пика Ухуру — всего ничего. Везде в отзывах пишут, что это самая легкая часть. Не нужно карабкаться, просто идешь по плечу и все. Найти бы этих людей. Конечно, оценивая дистанцию задним числом, я соглашусь, что визуально, это самый пологий кусок. Но когда ты уже шел 6-7 часов, каждый твой шаг — как замедленная съемка, дышать стало еще сложнее, этот пологий километровый подъем — пытка.
Мы отдыхаем минут 10 и в компании Насти и Панга движемся к пику. Вокруг — легендарные снега Килиманджаро — огромные ледники.
Пройти метров 200 — и ты можешь к ним прикоснуться. Через несколько десятков лет они исчезнут навсегда, а я их вижу. А мне наплевать. Потому что в голове ‘шаг, шаг, еще шаг’. Других мыслей нет. Вообще. Пика не видно, кажется, что он за следующим поворотом. Следующих поворотов, кажется, четыре. Хочется плюнуть и развернуться после каждого.
Бесят люди. Те, кто возвращаются с пика. Каждый второй орет тебе: «You’re doing great! You’re almost there! Keep going!». Мне кажется, если бы у меня были силы, я бы ударила кого-то из них своей палкой. Но сил нет даже показать средний палец. Хорошо, что нет. Они ж не со зла, просто у меня реальность исказилась.
7.50 утра. Мы на пике Ухуру. 5895 метров. Радость? Восторг? Эйфория? Нет, не слышали. Слезы облегчения. Можно идти вниз. Ща, только фоточку для родителей и друзей.
Спустя пол минуты на пике — Настя и Панг. Тоже выглядят не особо счастливыми. Но позируют для фотки из последних сил.
По пути вниз встречаем полувменяемого Васю под руку с гидом, который упорно движется к пику. Теперь, глядя на фото Васи, я думаю, что он специально притворялся, что ему невыносимо тяжело, чтобы нас приободрить. А когда мы скрылись из виду — он пустился впляс.
Спускаемся к лагерю 4 часа — Рома, Настя, Рейгар (помощник Макса, помните?) и я. Я уже не буду вам тут расписывать, какой это капец (для коленей, да и вообще) после 8 часов безостановочного подъема в условиях нехватки кислорода топать по скалам и камням вниз. Но мы почти рады — это закончилось. Закончилось и не повторится. У меня — точно.
В какой-то момент снимаю перчатку, а моя рука — вдвое больше, чем обычно. Как будто кто-то ее надул. Отек. Интересно, что еще у меня отекло, а я не заметила. Долго разбираться нет времени — 2 таблетки Диакарба.
К полудню доходим до лагеря — вырубаемся моментально.
Спустя 2 часа — подъем. Надо собираться и спускаться в другой лагерь на высоту 3000. Готова отдать все, что у меня есть и стоит денег за то, чтоб никуда не идти и просто спать здесь, но надо. Мы пьем чай и снова в путь. Полный вниз! Привет, колени!
До лагеря идем 4 часа. Когда сбрасываем 1500 метров высоты, горная болезнь окончательно отступает! Это просто праздник какой-то. Кажется, что без нее можно идти бесконечно, хоть вверх, хоть вниз.
В лагере все традиционно готово — еда, палатки и горячая вода для умывания. Настроение настолько замечательное, что я расчесываю волосы и наряжаюсь к ужину в джинсы. Заметила это, конечно, только Настя.
День 6. Короткий спуск. Как же я давно этот день ждала!
Утро — волшебное. Место — сказочное: дождевой тропический лес. Самочувствие — класс. Я перехожу на новый уровень — к прическе добавляется легкий макияж. Всего три часа вниз по лесу и нас заберет машина и отвезет в отель! Вот теперь я счастлива по-настоящему!!! Но, как оказалась, это не все! Наша команда на прощание устраивает зажигательные песни-танцы! Снимаем это действо не только мы, но и проходящие мимо портеры и туристы.
PS. Тут должен был быть глубокомысленный вывод или какой-то бомбезный совет. У меня нет ни того, ни другого. Есть пожелание — будьте осторожны, забейте лучше, если невыносимо, пейте много воды, не забудьте перчатки и шапку, тщательно готовьтесь к поездке и помните, что дома вас любят и ждут.
PPS. С Васей и Настей по возвращению не могли наговориться. В тот вечер мы сказали друг другу больше, чем за неделю в горах. Не наговорились — пришлось встречаться еще на Занзибаре. Горы — они сближают…
